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レッド・ウィング社は1952年、白く底が平らでクッション性に富むトラクショントレッド・ソールを男性用のハンティングブーツに初めて導入しました。8インチ丈のブーツ#877です。
このブーツは、発売直後からハンター達のみならず全米のワーカーからも大きな支持を得て大成功しました。ハンティングのフィールドで疲れにくく、靴底に泥がつきにくいため足音が静かなこのソールは、建築現場でも梯子や梁の上、また石や木材の上でも歩きやすく快適だったのです。水の浸入を防ぐために靴底近くに縫い目を避けたデザイン、泥や水の浸入を防ぐために履き口まで縫い付けられたベロ、また、ハンター達が以前から好んでいたモカシンタイプのつま先(モックトゥ)も、ワークの現場でも実用性と履きやすさにつながりました。
#877の優れた機能性は現代の街中での着用でも効果を発揮します。長時間歩いても疲れにくいクッション性を持つソール、足の周囲にステッチがない事で足当りが良く快適な履き心地などです。
#877のパターン(型紙、つまりは縫い合わせる前のレザー部材のデザイン)は今日まで全く変更されていません。これも発売当初からいかに高い完成度を持っていた靴であるかを物語っています。
#877はレッド・ウィング社の歴代の靴の中でもベストセラー・ブーツであり、アメリカを代表する靴であるとも言えます。本来は作業着であったジーンズがアメリカを代表するファッションとなったように、ワークブーツはアメリカを代表する靴であるからです。 この#877には、1950年代の発売当初より1990年代までオロラセットと呼ばれるブラウンのオイルドレザーが使われていましたが、その長い歴史の中で、時には明るいゴールドのトーンを持ち、また時には赤みが強くなり、とその色合いが何度か変化しました。2014年にレザーを本来のオイルを豊富に含むオレンジがかったブラウンのレザーに戻すことになり、出来上がったのが現在のオロ・レガシー・レザーです。特にスムーズな銀面を持つ原皮を選び、なめした後に染め上げるのみで銀面に塗装を一切しないため、自然な肌目を持つレザーに仕上がっています。履き込むほどに表情を増し、味わいが深まります。
1905年に創業したレッド・ウィング社は、創業間もない時期より6インチ丈のラウンドトゥのブーツを、ベーシックなワークブーツとして製造していました。この6インチ丈のラウンドトゥのブーツが、長い歴史の中で進化を遂げたものが、クラシックワーク・ラウンドトゥです。
まず1940年代後半に、それまでくるぶしの両側の二枚の革をカカト部分で縫い合わせていたものを、くるぶしをカカト側から柔らかく包み込む一枚革としたシームレスバックとし、足当りが柔らかで軽快なつくりとしました。
1953年にはソールに、その前年にレッド・ウィング社が初めて男性用のワーク・ハンティングブーツに取り入れて大きな反響を呼んでいた、白く底が平らでクッション性に富むトラクショントレッド・ソールを用いたものが発売となりました。
どんな路面でも履きやすく疲れにくいこのブーツ#766は、その後アメリカで長い間販売されていましたが、1984年に終売となってしまいます。日本市場では、この#766をベースとした#8165や#8166、#8167が1980年代より販売されており、定番スタイルとなっています。
動物には、個体差が必ずあり、原料となる皮が天然のため、同じ種類の動物から、血スジ(血管の痕)やシワ、傷、虫刺され痕に至るまで、個体で全てが異なり、一見すると傷や皺や色ムラに見える革も、不良品ではなく“天然皮革の趣”として捉えられています。
本革の靴も同様に、一つ一つ“趣”が異なりますので、予め天然皮革の特徴としてご理解ください。
また、一枚の皮から製造できる数量が限られますので、同じ商品でもサイズ別に多少の濃淡(染具合いが異なる)場合がございます。
最大全長:約30.5cm
最大幅 :約11.0cm
中敷全長:約27.0cm
最大筒丈:約21.0cm
ヒール高:約2.5cm
片足重量:約850グラム
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